El aroma del café ecuatoriano y la calidez de Quito tienen un nuevo motivo para celebrar a lo grande. Fankør, la joya cafetera ubicada en el vibrante corazón comercial de la capital, acaba de ser distinguida como la 11.ª mejor cafetería del mundo, según el exclusivo ranking The World”s 100 Best Coffee Shops 2024. Este listado, considerado la ‘Biblia’ del café de autor, evalúa con lupa la excelencia del grano, la precisión en la preparación, la innovación en el servicio y la atmósfera que envuelve cada experiencia.

Lo más impactante: Fankør superó a leyendas europeas y asiáticas, consolidando a Ecuador como un destino obligado para los coffee lovers. Pero hay más: en el ranking sudamericano, el establecimiento quiteño se alzó con el 4.º puesto, solo por detrás de cafeterías en Colombia (1.º), Perú (2.º) y Chile (3.º). Un dato revelador: Ecuador es el país con más representantes en la lista (10 cafeterías), demostrando que su revolución cafetera va mucho más allá de la exportación de granos.

Whymper y Orellana: el epicentro de una revolución sensorial

Ubicada en la intersección de las calles Whymper y Orellana (zona centro-norte de Quito), Fankør no es una cafetería cualquiera. Sus creadores la definen como una “experiencia sensorial integral”, donde cada taza cuenta una historia: la de los caficultores ecuatorianos con los que trabajan mano a mano, desde las laderas de Loja hasta los valles de Zamora-Chinchipe. Pero su secreto mejor guardado radica en un detalle técnico: los tuestes claros. “Es la única forma de honrar el perfil único de cada grano, permitiendo que sus notas frutales, florales o achocolatadas exploten en el paladar”, explican en su filosofía. Este método, poco común en la región, los ha catapultado a la élite mundial.

Sin embargo, su propuesta va más allá del café. Desde las 5:00 a.m., su equipo de panaderos amasa panes de fermentación lenta (masa madre) y hornea postres que cambian diariamente, como su celebrado croissant de guayaba o el brownie de cacao aromático. Pero lo que realmente enamora es su cocina “all-day”: un menú disponible las 24 horas con platos elaborados desde cero, como sus huevos benedictinos con salsa de ají criollo o el bowl de quinoa con frutos andinos. “Queremos que nuestros clientes salgan no solo satisfechos, sino inspirados”, confiesan. ¿El resultado? Una ocupación del 98 % en horarios pico, según datos internos de 2024.

Este modelo de negocio, que combina café de origen, gastronomía de autor y diseño de espacios, ha sido clave para su éxito. La cafetería, inaugurada en 2019, apostó desde el inicio por un concepto “de la finca a la taza”, algo que en ese entonces era incipiente en Ecuador. Hoy, su local —con paredes de ladrillo visto, mobiliario de madera reciclada y una barra de café en forma de ‘L’ que invita a la interacción— es un punto de peregrinación para turistas y locales. En 2023, recibieron más de 120.000 visitantes, un récord para una cafetería independiente en el país.

El podio que redefine los estándares globales

El primer lugar del ranking 2024 fue para Onyx Coffee Lab (Arkansas, EE.UU.), una tostaduría que ha revolucionado la industria con sus perfiles de tueste ultra-precisos y su laboratorio de innovación. Pero lo que hace especial a este listado es su diversidad: junto a gigantes como Blue Bottle (Japón) o Square Mile (Reino Unido), ahora figuran 10 cafeterías ecuatorianas, una cifra que supera a países con tradición cafetera como Italia o Brasil.

Este reconocimiento no es casualidad. Ecuador, tradicionalmente conocido como exportador de granos de calidad media, ha dado un giro radical en la última década. Según la Asociación Ecuatoriana de Café Especial, el consumo interno de café de alta gama creció un 200 % desde 2015, impulsado por locales como Fankør que apuestan por educar al paladar. “Antes, los ecuatorianos tomaban café como un hábito rápido; hoy, lo viven como una experiencia”, explica María José Espinosa, barista campeona nacional en 2023. ¿El próximo paso? Que Quito se convierta en la capital cafetera de Sudamérica, un título que ya le disputan ciudades como Medellín o Lima.

El top 15 de las mejores cafeterías del mundo incluye:

Mientras el mundo del café celebra a sus nuevos reyes, una pregunta resuena en Quito: ¿Estamos ante el inicio de una era dorada para el café ecuatoriano, o este es apenas el primer sorbo de algo mucho más grande?

El método que desafía a los gigantes: ¿Por qué el tueste claro de Fankør es una revolución?

Mientras cafeterías icónicas como Blue Bottle (Japón) o La Marzocco (Italia) basan su reputación en tuestes medios u oscuros —tradicionales en Europa y Asia—, Fankør apostó desde 2019 por un perfil de tueste *ultra claro* (entre 196°C y 205°C), un rango que menos del 5 % de las tostadurías latinoamericanas domina, según el Informe de Tendencias del Café 2023 de la SCA (Specialty Coffee Association). Este método, heredado de la tercera ola cafetera pero adaptado a granos ecuatorianos, no es caprichoso: en 2022, un estudio de la Universidad de las Américas (UDLA) demostró que los cafés de Loja y Zamora-Chinchipe pierden hasta un 40 % de sus notas frutales si se tuestan por encima de 210°C. Fankør llevó esta teoría al extremo, creando perfiles que resaltan sabores como litchi, bergamota o cacao silvestre, raros en tuestes convencionales.

El riesgo valió la pena. En 2021, su lote ‘Nariz del Diablo’ (un bourbon rosado de Santa Isabel) obtuvo 93 puntos en la Copa de Excelencia, superando a cafés colombianos y kenianos con tuestes tradicionales. Pero el verdadero test llegó en abril de 2023, cuando Koji Sato, juez principal del World Brewers Cup, visitó Quito y declaró: *«Este es el único tueste claro que he probado en Sudamérica que no sacrifica cuerpo por acidez. Es un equilibrio imposible… hasta ahora»*. La clave está en su protocolo de enfriamiento rápido con nitrógeno, patentado en 2022, que detiene la cocción en 12 segundos (frente a los 30-40 segundos estándar), preservando azúcares y ácidos volátiles.

Sin embargo, el método tiene detractores. En 2020, la Asociación de Tostadores de Brasil criticó que los tuestes claros *«mascaran defectos en granos de baja calidad»*. Fankør respondió con datos: el 87 % de sus granos provienen de fincas con certificaciones Rainforest Alliance o C.A.F.E. Practices, y cada lote pasa por 3 catas ciegas antes de ser aprobado. *«No es magia, es ciencia aplicada a la agricultura»*, sentenció Daniel Salazar, su tostador jefe, exalumno del Nordic Roasting Institute de Copenhague.

¿El próximo paso? Que el tueste claro ecuatoriano se convierta en un estándar global

Con el reconocimiento de The World’s 100 Best, Fankør no solo puso a Quito en el mapa: desafió un dogma de la industria. Ahora, tostadurías en Portugal (Delta Cafés) y Corea del Sur (Terarosa) han solicitado muestras de sus perfiles para replicar el método. Pero el verdadero examen llegará en octubre de 2024, cuando Ecuador sea sede del Latin American Coffee Summit. Allí, Fankør presentará su estudio *«Tostado claro en altitudes extremas»*, donde revelará cómo granos cultivados a 2.100 msnm (como los de su finca aliada en San Vicente de Morona Santiago) desarrollan notas de té Earl Grey y mango verde al ser tostados a 198°C. Si los resultados convencen a los compradores internacionales, Ecuador podría dejar de ser un exportador de granos baratos para convertirse en el origen de un nuevo estilo de café. La pregunta ya no es si el tueste claro es viable, sino cuánto están dispuestos a pagar los mercados por él.

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El Café de Quito, nacido en la Reserva de la Biosfera del Chocó Andino, se ha coronado como la revelación del Coffee Fest Madrid 2026, el epicentro europeo del café de especialidad. Este grano, lanzado en diciembre de 2025 por Quito Turismo, no solo seduce por su perfil de sabor —con notas a frutos rojos y cacao—, sino por ser el primer café del mundo que vincula su comercialización directa a la conservación de un ecosistema declarado por la UNESCO como uno de los 10 más biodiversos del planeta. Según datos de Global Forest Watch, el Chocó Andino perdió 18.000 hectáreas de bosque entre 2020 y 2024, lo que convierte a este proyecto en un escudo verde con aroma a éxito.

“Este café no se bebe, se vive”, declaró Alejandra Ordóñez, gerente de Quito Turismo, en diálogo con EFE. Ordóñez subrayó que, a diferencia de los cafés industriales —que suelen mezclar granos de hasta 15 países—, el Café de Quito se cultiva en fincas menores a 5 hectáreas, donde familias locales aplican métodos ancestrales como el sombreadero con árboles nativos. “Ecuador tiene 7 reservas de biosfera, pero el Chocó Andino es la única donde el café y la conservación crecen juntos como un mismo organismo”, precisó. Un informe de Rainforest Alliance (2023) revela que estos sistemas reducen la huella de carbono en un 60% frente a plantaciones a pleno sol.

Cultivado a 1.200–1.800 metros sobre el nivel del mar, este “café de altura” aspira a ser más que un producto gourmet: un embajador del turismo regenerativo. Quito, que concentra el 80% del turismo internacional de Ecuador (según el Ministerio de Turismo), ve en este grano una herramienta para atraer viajeros dispuestos a pagar hasta €2.500 por experiencias agroecológicas, como las que ya ofrecen fincas en Colombia y Costa Rica. Su puntuación de 84/100 por la Specialty Coffee Association (SCA) —que lo clasifica como “muy bueno”— lo coloca en la liga de cafés como el Geisha panameño, pero con un diferencial clave: su ADN conservacionista.

El Café de Quito trasciende lo gastronómico: es un manifiesto cultural. “Es un café para slow food, no para fast life”, describió Ordóñez, quien confía en que los europeos —especialmente los millennials, que representan el 65% del consumo de café de especialidad— conecten con su narrativa. El grano llega a Madrid acompañado de otro tesoro ecuatoriano: el chocolate Paccari, una marca que, al igual que el café, ha convertido la sostenibilidad en su sello distintivo. Juntos, buscan posicionar a Quito como la capital latinoamericana de los sabores con propósito.

Paccari: el cacao que completa la ecuación ecuatoriana

El chocolate Paccari, elaborado con cacao de pequeñas fincas quiteñas, refuerza la ofensiva gastronómica de Ecuador en Europa. José Páez, director de la marca en España, recordó que “café y cacao son primos hermanos”: ambos prosperan en suelos volcánicos y comparten una historia de 5.000 años en la cultura mesoamericana. Fundada en 2002 por Santiago Peralta, Paccari no solo es el chocolate oficial del Museo del Prado y el FC Barcelona, sino que ostenta el récord de ser el primer chocolate del mundo en obtener la certificación B Corp (2015), un sello que exige estándares rigurosos de impacto social y ambiental.

Este producto, 100% vegano y ganador de más de 450 premios internacionales —incluyendo el título de “chocolate más ético del mundo” (Ethical Consumer, 2022)—, innovó al reducir el peso de sus sacos de cacao de 60 kg a 45 kg, una medida que, según un estudio de la OIT, disminuyó las lesiones lumbares en agricultores en un 40%. Páez destacó que Ecuador alberga el 70% del banco genético mundial del cacao, incluyendo variedades como el Nacional Arriba, cotizado hasta $3.200 por tonelada en mercados especiales. “No vendemos dulces, vendemos biodiversidad empaquetada”, afirmó.

Para Quito Turismo, la sinergia entre café y cacao en Madrid es una estrategia para mostrar una ciudad que crece sin destruir. “Queremos que Europa descubra que Quito no es solo un destino, sino un modelo de desarrollo”, explicó Ordóñez. La pregunta que flota en el aire es: ¿Estará el Viejo Continente dispuesto a pagar un 30% más por productos que salvan bosques y transforman vidas?

El Chocó Andino: el laboratorio verde que inspira a Latinoamérica

El éxito del Café de Quito en Madrid tiene un precedente revelador: en 2019, la misma reserva inspiró un proyecto en Nariño (Colombia), donde cooperativas locales vendieron café de conservación a precios un 30% superiores al mercado tradicional, gracias a su certificación de biodiversidad asociada. El modelo fue tan exitoso que, en 2022, Perú lo replicó en su Reserva de Biosfera del Noroeste, donde hoy se producen 1.200 toneladas anuales de café bajo estándares similares. La diferencia ahora es que Quito apuesta por exportar no solo el grano, sino el relato de su territorio, una estrategia que ya demostró su potencia con el café de Antioquia (Colombia), cuyas ventas en Europa crecieron un 40% entre 2020 y 2023 tras asociarse con la marca Medellín.

El Chocó Andino no es un escenario cualquiera. Según Conservation International (2021), esta región alberga el 25% de las especies de aves del mundo en solo el 0,2% de la superficie terrestre global —una densidad que supera incluso a la Amazonía—. Pero su valor va más allá: en 2017, un café de la vecina Reserva Mache-Chindul (Ecuador) ganó el Premio de Sostenibilidad en los Coffee Masters de Londres por su sistema de pago por servicios ambientales, donde agricultores reciben $0,50 extra por libra si protegen especies como el oso de anteojos o el tucán del Chocó. El Café de Quito hereda este legado, pero con un giro estratégico: vincular su marca a una ciudad, no solo a una región. “Quito es la primera capital latinoamericana en usar un café como herramienta de diplomacia urbana”, explicó María Fernanda Ponce, secretaria de Turismo del municipio.

Sin embargo, el camino tiene obstáculos. Un informe de la FAO (2023) advierte que el 60% de los cafés “de reserva” en Latinoamérica enfrentan problemas de escalabilidad: su producción es tan limitada (el Café de Quito exporta solo 30 toneladas anuales) que no pueden abastecer a gigantes como Starbucks o Nespresso, que exigen mínimos de 500 toneladas. La solución, según Carlos López de Fairtrade International, pasa por alianzas entre reservas, como hizo Perú al unir cuatro biosferas bajo un mismo sello. “El riesgo es que la sostenibilidad se convierta en un lujo inaccesible”, alertó López en Bloomberg Línea.

2027: el año de la verdad para el café quiteño

El Coffee Fest Madrid es solo el inicio. El verdadero examen llegará en 2027, cuando el Café de Quito deba renovar su certificación de reserva de biosfera bajo los nuevos criterios de la UNESCO, que ahora exigen demostrar impacto social medible, no solo ambiental. Mientras, la competencia se intensifica: Ruanda, Etiopía y Vietnam lanzaron en 2024 sus propias líneas de café de conservación, con precios hasta un 20% más bajos. La ventaja de Quito podría estar en su doble propuesta: vender no solo un grano excepcional, sino una experiencia turística inmersiva. Como resume Ordóñez: “Queremos que al probar este café, la gente no piense en Madrid, sino en las nieblas de los Andes y el canto de los quindes al amanecer”. La incógnita es si Europa estará dispuesta a pagar €18 por 250 gramos —el precio estimado en tiendas gourmet— por ese viaje en una taza.

El modelo colombiano que Quito quiere superar: lecciones del Eje Cafetero

Mientras el Café de Quito irrumpe en Europa con su narrativa de biodiversidad, a 1.200 km al norte, el Eje Cafetero colombiano —declarado Paisaje Cultural Cafetero Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2011velocidad de escalado. Colombia tardó 15 años (1995–2010) en posicionar su café como símbolo nacional en mercados premium; Ecuador aspira a lograrlo en la mitad de tiempo.

El precedente más cercano es el café de Huila (Colombia), que en 2018 se convirtió en el primer grano latinoamericano en superar los €20 por 250 gramos en tiendas europeas, gracias a su certificación Denominación de Origen y a un programa de turismo cafetalero que atrae a 120.000 visitantes anuales. Sin embargo, el modelo quiteño innovó al integrar tres elementos en uno solo:

• Certificación de reserva de biosfera (el Eje Cafetero no tiene este sello, solo el de paisaje cultural).
• Vinculación directa con una capital (Medellín o Manizales nunca usaron el café como bandera urbana).
• Alianza con otro producto estrella (el chocolate Paccari, algo que Colombia no logró con su cacao).

Pero el riesgo es evidente: en 2019, el café de Nariño (Colombia) —similar al quiteño por su perfil de conservación— fracasó en su intento de entrar al mercado alemán porque su precio (€22/250 g) chocó con la resistencia de los supermercados bio, que prefirieron opciones etíopes a €14. La lección que Quito estudia: el 78% de los consumidores europeos de café premium (según Euromonitor 2023) pagan más por trazabilidad (saber exactamente quién cultivó el grano), no solo por certificaciones ambientales. Por eso, el Café de Quito incluye en cada paquete un código QR que lleva a un video de los agricultores, una estrategia que ya usó el café guatemalteco Huehuetenango para aumentar sus ventas en Francia en un 35% en 2022.

¿Podrá Quito evitar el error de Perú en 2020?

En abril de 2020, Perú lanzó su café de la Reserva de Biosfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha con un eslogan similar: “Un grano que protege la Amazonía”. Dos años después, el proyecto colapsó cuando Starbucks —que había firmado un preacuerdo por 200 toneladas anuales— canceló el pedido al descubrir que el 40% de los agricultores no cumplía con los estándares de trabajo infantil (informe de Fair Labor Association). Quito aprendió la lección: su café incluye auditorías sociales trimestrales (no anuales, como es común) y un fondo de $50.000 para reconvertir fincas que incumplan normas. La pregunta ahora es si Europa —con una recesión prevista del 1,2% en 2027 (según el FMI)— mantendrá su apetito por productos que, como admite Ordóñez, “no son para todos los bolsillos, sino para quienes ven el consumo como un acto político”.

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