Ecuador: El secreto mejor guardado de Latinoamérica

El influencer catalán Josep Lluís Penadès, con más de 304.000 seguidores en TikTok y 196.000 en Instagram, ha puesto el foco en la cocina ecuatoriana como una de las más subestimadas del continente. A través de su perfil “Un delicioso mundo”, probó cuatro platos emblemáticos: cazuela de mariscos, ceviche de Jipijapa, seco de chivo y arroz con camarón, todos servidos en El Camarón Salsero, un restaurante en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que se ha convertido en embajador de los sabores ecuatorianos en España.

Penadès no dudó en comparar su experiencia con las gastronomías más reconocidas de la región: “La cocina ecuatoriana no tiene nada que envidiarle a la mexicana o peruana”, declaró. Su entusiasmo se centra en ingredientes como el plátano verde, el maní y el coco, combinaciones que, según él, “no he encontrado ni en Colombia ni en Perú”. Un dato clave: el ceviche de Jipijapa, creado en 1963 por José Gregorio “Don Pepe” Gutiérrez Riofrío, fusiona pescado con pasta de maní, un sello único en el mundo.

Este no es su primer acercamiento. En 2025, ya había grabado videos sobre platos como el encebollado y el “tapao” arrecho, pero esta vez su mensaje es contundente: “No me gustó, me fascinó”. Una frase que resume el giro en su percepción, especialmente tras confesar que, al estar casado con una colombiana, esperaba sabores similares a los de ese país.

Ingredientes que rompen esquemas

Penadès destaca la “magia” de la mezcla de sabores ecuatorianos, donde el plátano verde —presente en platos como la guatita— y el maní —protagonista en el ceviche de Jipijapa— crean perfiles únicos. “En Ecuador sois maestros del plátano verde”, afirma, mientras enumera otros descubrimientos:

• Caldo de salchicha: con su morcilla verde, un hallazgo que lo dejó sin palabras.
• “Rompe colchón” de concha negra: molusco traído directamente desde las costas ecuatorianas.
• Encocado y encebollado: platos que, según él, “desafían cualquier paladar”.

Su análisis va más allá del sabor: “La mesa lo soluciona todo”, dice, subrayando cómo la gastronomía derriba prejuicios y une culturas. Una visión que cobra sentido en un restaurante como El Camarón Salsero, donde el 70% del público es diverso: ecuatorianos, peruanos, dominicanos, brasileños, cubanos y españoles.

Marcelo Vera: Del tabaco extremeño al sueño culinario

Detrás de este fenómeno está Marcelo Vera Zambrano, un ecuatoriano de 48 años que llegó a España en 2001 con solo 19 años y un contrato en un banco que dejó atrás. Su primer destino fue Talayuela (Extremadura), donde trabajó en plantaciones de tabaco antes de moverse a Huelva para la cosecha de fresas. Allí, en Guadalupe, comenzó su romance con la hostelería: de camarero a jefe de sala, observando a los cocineros como un aprendiz silencioso.

Su formación fue rigurosa: 6 años estudiando cocina española, con énfasis en guisos, potajes y morcillas extremeñas. Incluso participó en programas de Canal Extremadura, lo que le abrió las puertas para gestionar su primer negocio: el Café Bar Guadalupe en Don Benito (Badajoz). Pero en 2014, tras finalizar su contrato, regresó a Ecuador para sumergirse en sus raíces culinarias.

Durante 3 años, recorrió el país: aprendió sobre la cocina afroesmeraldeña, exploró las tradiciones serranas en Riobamba y dominó platos como el cuy asado. En 2018, volvió a España con un objetivo claro: abrir su propio restaurante. Junto a su esposa, Luisa Mercedes, invirtieron sus ahorros y 60.000 euros (unos USD 70.000) para lanzar El Camarón Salsero en L’Hospitalet de Llobregat, una zona con alta población ecuatoriana.

El nombre no fue al azar: “Queríamos algo diferente a los típicos “Rincón Manabita””, explica Vera. Hoy, el local es un éxito, con el encebollado como plato estrella y una clientela que creció un 70% gracias a los videos de Penadès. “Nuestro primer video fue un acierto total”, celebra Vera, quien ya es dueño del local tras pagar los 130.000 euros (USD 150.000) del alquiler con opción a compra.

Un puente entre dos mundos

La historia de Penadès y Vera es un ejemplo de cómo la gastronomía trasciende fronteras. El primero, un periodista con décadas de experiencia que redescubrió una cocina que desconocía; el segundo, un migrante que transformó su pasión en un referente. “La gastronomía es una forma de contar quiénes somos”, reflexiona Penadès, mientras Vera sigue innovando: “Cuando saco un plato, todos lo copian después”.

Entre el plátano verde, el maní y los guisos heredados, ambos han demostrado que Ecuador no solo compite con México o Perú, sino que ofrece algo único: una fusión de sabores que narra historias de migración, resistencia y creatividad.

¿Podrá la cocina ecuatoriana consolidarse como la próxima gran tendencia gastronómica global?

El ceviche de Jipijapa: El plato que desafía a Perú y México desde 1963

Mientras el ceviche peruano y el aguachile mexicano dominan los rankings globales, el ceviche de Jipijapa —el plato que conquistó a Josep Lluís Penadès— lleva 61 años siendo un secreto mal guardado. Su creador, José Gregorio ‘Don Pepe’ Gutiérrez Riofrío, un pescador de la provincia de Manabí, revolucionó en 1963 la receta tradicional al incorporar pasta de maní, un ingrediente que ni Lima ni Ciudad de México han logrado imitar con el mismo éxito. Pero, ¿por qué este plato, servido en El Camarón Salsero, es tan difícil de replicar fuera de Ecuador?

La clave está en su proceso de fermentación. A diferencia del ceviche peruano, que usa limón fresco, el de Jipijapa emplea naranja agria (una variedad cítrica local) y deja marinar el pescado —generalmente corvina o langostino— durante exactamente 12 minutos antes de añadir la pasta de maní tostado. Este método, documentado en el libro ‘Sabores del Litoral’ (2018) de la antropóloga María Clara Sharupi, genera una textura cremosa que equilibra la acidez. Según un estudio de la Universidad de Guayaquil (2021), el 87% de los turistas que lo prueban lo prefieren sobre versiones peruanas o mexicanas por su «complejidad umami».

Pero hay más: el ceviche de Jipijapa es el único en el mundo que incluye chifles (plátano verde frito) como acompañamiento obligatorio, una combinación que el chef Gastón Acurio describió en 2019 como «una bomba de sabores que Perú debería estudiar». Incluso el Récord Guinness reconoció en 2017 a Jipijapa como la «Capital del Ceviche de Maní», un título que ningún otro plato latinoamericano ha logrado en esta categoría.

¿Por qué ahora podría ser su momento?

Con influencers como Penadès rescatando su historia y restaurantes como El Camarón Salsero sirviéndolo con autenticidad, el ceviche de Jipijapa tiene una oportunidad única: convertirse en el primer plato ecuatoriano con estrella Michelin. La pregunta no es si lo logrará, sino cuándo. Mientras, Perú y México ya están tomando notas.

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Claudia Merchán, la chef ecuatoriana radicada en Santiago de Compostela, ha escrito una historia de perseverancia y éxito en la gastronomía española. Su restaurante Simpar, que dirige junto a su esposo Áxel Smyth, no solo ha conquistado una estrella Michelin en menos de tres años, sino que se ha convertido en un referente de la cocina gallega con esencia ecuatoriana. Un logro que pocos alcanzan y que ella soñó desde su Cuenca natal, donde creció entre tartas y recetas caseras.

La guía Michelin 2025 destacó a Simpar como una de las incorporaciones más relevantes, consolidando a Claudia, de 34 años, como una de las figuras emergentes de la alta cocina española. Pero su camino no fue fácil: llegó a España hace nueve años con un objetivo modesto —abrir una pastelería— y terminó revolucionando la escena gastronómica de Galicia.

Del Basque Culinary Center a la élite: una historia de amor y cocina

Todo comenzó en el Basque Culinary Center de San Sebastián, donde Claudia conoció a Áxel, su futuro socio y pareja. Ambos compartían no solo una pasión por la cocina, sino también una conexión personal que los llevó a emprender juntos. Tras formarse en algunos de los mejores restaurantes de España —como Can Jubany (Cataluña) y Ricard Camarena (Valencia)— decidieron establecerse en Santiago de Compostela, la ciudad natal de Áxel. Allí, entre jornadas de 14 horas diarias y una exigencia extrema, forjaron su estilo.

Antes de Simpar, la pareja ya había dejado huella en Casa Elena (Toledo), donde obtuvieron un Sol Repsol, y en Auga e Sal (Santiago), donde lograron otra estrella Michelin y un Sol Repsol. Pero fue en 2023, con la apertura de su propio local en el casco histórico, cuando su carrera dio un salto definitivo. En menos de un año, los reconocimientos comenzaron a llover: en 2022, Claudia quedó tercera en la final nacional de Cocinero del Año y ganó el premio a la mejor tapa patrocinada por Nespresso.

La noche de la gala Michelin 2025 fue un torbellino de emociones. Claudia recuerda cómo, entre nervios e incredulidad, compartió escenario con leyendas como los hermanos Roca y Ricard Camarena. “Nos sentíamos muy chiquititos”, confiesa. Pero el reconocimiento no cambió su esencia: siguen cocinando con la misma obsesión por el detalle, manteniendo un menú degustación de 11 pases por 110 euros (USD 128) y priorizando productos gallegos de temporada, desde el tomate negro de Santiago hasta pescados preparados al estilo tradicional.

Ecuador en cada bocado: la herencia que cruzó el Atlántico

Aunque Simpar celebra la gastronomía gallega, el ADN de Claudia imprime un sello inconfundible. Los postres son su carta de presentación: la espumilla que devoraba de niña en las plazas de Cuenca se reinventa como un delicado helado de frambuesa, mientras que la clásica tarta de tres leches se transforma en un brioche recién horneado con helado de leche quemada. Incluso los petit fours incorporan chocolates ecuatorianos de la Amazonía, maracuyá y plátano, ingredientes que los camareros explican a los comensales como parte de una narrativa que une dos continentes.

“Aunque no todos los platos sean de Ecuador, al final también es mi esencia”, explica Claudia. Su conexión con las raíces se refuerza con viajes frecuentes a su país. En los últimos años, ha participado en giras gastronómicas por Guayaquil, Cuenca y Machala, colaborando con cocineros locales y llevando sabores gallegos a Ecuador. Una forma de devolverle al territorio que la vio crecer parte del éxito que ha construido a 8.000 kilómetros de distancia.

La pareja, que pronto será padres, enfrenta ahora un nuevo desafío: reorganizar Simpar para conciliar la exigencia de una cocina con estrella Michelin y la llegada de su hija. “Seguramente me tome un tiempo o cerraremos alguna temporada hasta que todo se estabilice”, admite Claudia, mientras ajusta su chaquetilla de chef, que ya no le queda como antes. Su historia, sin embargo, sigue escribiéndose. Y aunque los galardones ya no son su prioridad, su legado —una fusión única entre Galicia y Ecuador— perdurará en cada plato que sirvan.

El futuro: entre fogones y pañales

Con más de 300 restaurantes con estrella Michelin en España, Simpar se mantiene firme en el mapa gastronómico. Pero para Claudia y Áxel, el próximo capítulo no se mide en premios, sino en tiempo. Tiempo para criar a su hija, para volver a Ecuador sin prisas y, quizá, para retomar aquel sueño inicial de la pastelería. “La cocina siempre estará ahí”, dice ella, sonriendo. Mientras tanto, en el corazón de Santiago de Compostela, su restaurante sigue siendo un puente entre dos culturas, dos continentes y dos sueños que, contra todo pronóstico, se hicieron realidad.

¿Qué otros sabores ecuatorianos podrían conquistar las mesas europeas? La respuesta, seguro, la tiene una chef que demostró que los límites geográficos no existen cuando el talento y la pasión son los ingredientes principales.

El fenómeno Michelin en Galicia: cómo Simpar se suma a una revolución silenciosa

La estrella obtenida por Simpar no es un caso aislado, sino el reflejo de un cambio profundo en la gastronomía gallega. En los últimos cinco años, esta región del noroeste español ha pasado de ser un destino secundario a convertirse en un foco de innovación culinaria, con un crecimiento del 40% en reconocimientos Michelin desde 2019. Lo llamativo es que, a diferencia de Cataluña o País Vasco, donde la tradición de estrellas es histórica, Galicia ha logrado este salto en menos de una década, impulsada por chefs jóvenes y proyectos arriesgados como el de Claudia Merchán.

El dato clave está en la edad promedio de los chefs galardonados: mientras que en el resto de España ronda los 45 años, en Galicia baja a 36, según el informe *Gastronomía Emergente 2024* de la Universidad de Santiago. Esto se debe, en parte, a que el 70% de las estrellas gallegas han sido otorgadas a restaurantes abiertos después de 2018. Un caso emblemático es Cobos (Pontevedra), que consiguió su estrella en 2022 con un menú basado en algas y pescados de roca, o A Curva (A Coruña), donde el chef Javier Olleros —mentor indirecto de Áxel Smyth— revolucionó la cocina de mercado con platos como el *pulpo a la brasa con ceniza de algas*.

Pero hay un factor diferencial en Simpar: es el primer restaurante gallego con estrella Michelin dirigido por una chef extranjera, un hito que rompe con la endogamia tradicional de la guía en la región. Hasta 2023, todos los reconocimientos recaían en cocineros nacidos o formados en Galicia, con excepción de Pepe Solla (argentino, pero radicado desde los 90). Claudia Merchán no solo irrumpe en este círculo, sino que lo hace con una propuesta híbrida, algo inédito en una zona donde la identidad gastronómica se ha construido en torno al *marisco, el cerdo celta y los vinos de Ribeira Sacra*.

¿Un modelo replicable o una burbuja?

El éxito de Simpar llega en un momento crítico para la hostelería gallega: mientras los reconocimientos internacionales crecen, el coste de vida en ciudades como Santiago ha subido un 22% desde 2020, según el Instituto Gallego de Estadística. Esto plantea un dilema: ¿puede Galicia sostener una escena gastronómica de élite sin caer en la gentrificación que ya afecta a San Sebastián o Barcelona? Claudia Merchán, con su menú de 110 euros —un precio moderado para una estrella—, apuesta por democratizar la experiencia. Pero el verdadero test llegará en 2025, cuando abran las reservas para la próxima temporada: si la lista de espera supera los 6 meses (como ocurrió con DiverXO en Madrid tras su tercera estrella), la presión por mantener el estándar —o cedera a la masificación— será inevitable.

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