Ecuador: El secreto mejor guardado de Latinoamérica

El influencer catalán Josep Lluís Penadès, con más de 304.000 seguidores en TikTok y 196.000 en Instagram, ha puesto el foco en la cocina ecuatoriana como una de las más subestimadas del continente. A través de su perfil “Un delicioso mundo”, probó cuatro platos emblemáticos: cazuela de mariscos, ceviche de Jipijapa, seco de chivo y arroz con camarón, todos servidos en El Camarón Salsero, un restaurante en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que se ha convertido en embajador de los sabores ecuatorianos en España.

Penadès no dudó en comparar su experiencia con las gastronomías más reconocidas de la región: “La cocina ecuatoriana no tiene nada que envidiarle a la mexicana o peruana”, declaró. Su entusiasmo se centra en ingredientes como el plátano verde, el maní y el coco, combinaciones que, según él, “no he encontrado ni en Colombia ni en Perú”. Un dato clave: el ceviche de Jipijapa, creado en 1963 por José Gregorio “Don Pepe” Gutiérrez Riofrío, fusiona pescado con pasta de maní, un sello único en el mundo.

Este no es su primer acercamiento. En 2025, ya había grabado videos sobre platos como el encebollado y el “tapao” arrecho, pero esta vez su mensaje es contundente: “No me gustó, me fascinó”. Una frase que resume el giro en su percepción, especialmente tras confesar que, al estar casado con una colombiana, esperaba sabores similares a los de ese país.

Ingredientes que rompen esquemas

Penadès destaca la “magia” de la mezcla de sabores ecuatorianos, donde el plátano verde —presente en platos como la guatita— y el maní —protagonista en el ceviche de Jipijapa— crean perfiles únicos. “En Ecuador sois maestros del plátano verde”, afirma, mientras enumera otros descubrimientos:

• Caldo de salchicha: con su morcilla verde, un hallazgo que lo dejó sin palabras.
• “Rompe colchón” de concha negra: molusco traído directamente desde las costas ecuatorianas.
• Encocado y encebollado: platos que, según él, “desafían cualquier paladar”.

Su análisis va más allá del sabor: “La mesa lo soluciona todo”, dice, subrayando cómo la gastronomía derriba prejuicios y une culturas. Una visión que cobra sentido en un restaurante como El Camarón Salsero, donde el 70% del público es diverso: ecuatorianos, peruanos, dominicanos, brasileños, cubanos y españoles.

Marcelo Vera: Del tabaco extremeño al sueño culinario

Detrás de este fenómeno está Marcelo Vera Zambrano, un ecuatoriano de 48 años que llegó a España en 2001 con solo 19 años y un contrato en un banco que dejó atrás. Su primer destino fue Talayuela (Extremadura), donde trabajó en plantaciones de tabaco antes de moverse a Huelva para la cosecha de fresas. Allí, en Guadalupe, comenzó su romance con la hostelería: de camarero a jefe de sala, observando a los cocineros como un aprendiz silencioso.

Su formación fue rigurosa: 6 años estudiando cocina española, con énfasis en guisos, potajes y morcillas extremeñas. Incluso participó en programas de Canal Extremadura, lo que le abrió las puertas para gestionar su primer negocio: el Café Bar Guadalupe en Don Benito (Badajoz). Pero en 2014, tras finalizar su contrato, regresó a Ecuador para sumergirse en sus raíces culinarias.

Durante 3 años, recorrió el país: aprendió sobre la cocina afroesmeraldeña, exploró las tradiciones serranas en Riobamba y dominó platos como el cuy asado. En 2018, volvió a España con un objetivo claro: abrir su propio restaurante. Junto a su esposa, Luisa Mercedes, invirtieron sus ahorros y 60.000 euros (unos USD 70.000) para lanzar El Camarón Salsero en L’Hospitalet de Llobregat, una zona con alta población ecuatoriana.

El nombre no fue al azar: “Queríamos algo diferente a los típicos “Rincón Manabita””, explica Vera. Hoy, el local es un éxito, con el encebollado como plato estrella y una clientela que creció un 70% gracias a los videos de Penadès. “Nuestro primer video fue un acierto total”, celebra Vera, quien ya es dueño del local tras pagar los 130.000 euros (USD 150.000) del alquiler con opción a compra.

Un puente entre dos mundos

La historia de Penadès y Vera es un ejemplo de cómo la gastronomía trasciende fronteras. El primero, un periodista con décadas de experiencia que redescubrió una cocina que desconocía; el segundo, un migrante que transformó su pasión en un referente. “La gastronomía es una forma de contar quiénes somos”, reflexiona Penadès, mientras Vera sigue innovando: “Cuando saco un plato, todos lo copian después”.

Entre el plátano verde, el maní y los guisos heredados, ambos han demostrado que Ecuador no solo compite con México o Perú, sino que ofrece algo único: una fusión de sabores que narra historias de migración, resistencia y creatividad.

¿Podrá la cocina ecuatoriana consolidarse como la próxima gran tendencia gastronómica global?

El ceviche de Jipijapa: El plato que desafía a Perú y México desde 1963

Mientras el ceviche peruano y el aguachile mexicano dominan los rankings globales, el ceviche de Jipijapa —el plato que conquistó a Josep Lluís Penadès— lleva 61 años siendo un secreto mal guardado. Su creador, José Gregorio ‘Don Pepe’ Gutiérrez Riofrío, un pescador de la provincia de Manabí, revolucionó en 1963 la receta tradicional al incorporar pasta de maní, un ingrediente que ni Lima ni Ciudad de México han logrado imitar con el mismo éxito. Pero, ¿por qué este plato, servido en El Camarón Salsero, es tan difícil de replicar fuera de Ecuador?

La clave está en su proceso de fermentación. A diferencia del ceviche peruano, que usa limón fresco, el de Jipijapa emplea naranja agria (una variedad cítrica local) y deja marinar el pescado —generalmente corvina o langostino— durante exactamente 12 minutos antes de añadir la pasta de maní tostado. Este método, documentado en el libro ‘Sabores del Litoral’ (2018) de la antropóloga María Clara Sharupi, genera una textura cremosa que equilibra la acidez. Según un estudio de la Universidad de Guayaquil (2021), el 87% de los turistas que lo prueban lo prefieren sobre versiones peruanas o mexicanas por su «complejidad umami».

Pero hay más: el ceviche de Jipijapa es el único en el mundo que incluye chifles (plátano verde frito) como acompañamiento obligatorio, una combinación que el chef Gastón Acurio describió en 2019 como «una bomba de sabores que Perú debería estudiar». Incluso el Récord Guinness reconoció en 2017 a Jipijapa como la «Capital del Ceviche de Maní», un título que ningún otro plato latinoamericano ha logrado en esta categoría.

¿Por qué ahora podría ser su momento?

Con influencers como Penadès rescatando su historia y restaurantes como El Camarón Salsero sirviéndolo con autenticidad, el ceviche de Jipijapa tiene una oportunidad única: convertirse en el primer plato ecuatoriano con estrella Michelin. La pregunta no es si lo logrará, sino cuándo. Mientras, Perú y México ya están tomando notas.

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Claudia Merchán, la chef ecuatoriana radicada en Santiago de Compostela, ha escrito una historia de perseverancia y éxito en la gastronomía española. Su restaurante Simpar, que dirige junto a su esposo Áxel Smyth, no solo ha conquistado una estrella Michelin en menos de tres años, sino que se ha convertido en un referente de la cocina gallega con esencia ecuatoriana. Un logro que pocos alcanzan y que ella soñó desde su Cuenca natal, donde creció entre tartas y recetas caseras.

La guía Michelin 2025 destacó a Simpar como una de las incorporaciones más relevantes, consolidando a Claudia, de 34 años, como una de las figuras emergentes de la alta cocina española. Pero su camino no fue fácil: llegó a España hace nueve años con un objetivo modesto —abrir una pastelería— y terminó revolucionando la escena gastronómica de Galicia.

Del Basque Culinary Center a la élite: una historia de amor y cocina

Todo comenzó en el Basque Culinary Center de San Sebastián, donde Claudia conoció a Áxel, su futuro socio y pareja. Ambos compartían no solo una pasión por la cocina, sino también una conexión personal que los llevó a emprender juntos. Tras formarse en algunos de los mejores restaurantes de España —como Can Jubany (Cataluña) y Ricard Camarena (Valencia)— decidieron establecerse en Santiago de Compostela, la ciudad natal de Áxel. Allí, entre jornadas de 14 horas diarias y una exigencia extrema, forjaron su estilo.

Antes de Simpar, la pareja ya había dejado huella en Casa Elena (Toledo), donde obtuvieron un Sol Repsol, y en Auga e Sal (Santiago), donde lograron otra estrella Michelin y un Sol Repsol. Pero fue en 2023, con la apertura de su propio local en el casco histórico, cuando su carrera dio un salto definitivo. En menos de un año, los reconocimientos comenzaron a llover: en 2022, Claudia quedó tercera en la final nacional de Cocinero del Año y ganó el premio a la mejor tapa patrocinada por Nespresso.

La noche de la gala Michelin 2025 fue un torbellino de emociones. Claudia recuerda cómo, entre nervios e incredulidad, compartió escenario con leyendas como los hermanos Roca y Ricard Camarena. “Nos sentíamos muy chiquititos”, confiesa. Pero el reconocimiento no cambió su esencia: siguen cocinando con la misma obsesión por el detalle, manteniendo un menú degustación de 11 pases por 110 euros (USD 128) y priorizando productos gallegos de temporada, desde el tomate negro de Santiago hasta pescados preparados al estilo tradicional.

Ecuador en cada bocado: la herencia que cruzó el Atlántico

Aunque Simpar celebra la gastronomía gallega, el ADN de Claudia imprime un sello inconfundible. Los postres son su carta de presentación: la espumilla que devoraba de niña en las plazas de Cuenca se reinventa como un delicado helado de frambuesa, mientras que la clásica tarta de tres leches se transforma en un brioche recién horneado con helado de leche quemada. Incluso los petit fours incorporan chocolates ecuatorianos de la Amazonía, maracuyá y plátano, ingredientes que los camareros explican a los comensales como parte de una narrativa que une dos continentes.

“Aunque no todos los platos sean de Ecuador, al final también es mi esencia”, explica Claudia. Su conexión con las raíces se refuerza con viajes frecuentes a su país. En los últimos años, ha participado en giras gastronómicas por Guayaquil, Cuenca y Machala, colaborando con cocineros locales y llevando sabores gallegos a Ecuador. Una forma de devolverle al territorio que la vio crecer parte del éxito que ha construido a 8.000 kilómetros de distancia.

La pareja, que pronto será padres, enfrenta ahora un nuevo desafío: reorganizar Simpar para conciliar la exigencia de una cocina con estrella Michelin y la llegada de su hija. “Seguramente me tome un tiempo o cerraremos alguna temporada hasta que todo se estabilice”, admite Claudia, mientras ajusta su chaquetilla de chef, que ya no le queda como antes. Su historia, sin embargo, sigue escribiéndose. Y aunque los galardones ya no son su prioridad, su legado —una fusión única entre Galicia y Ecuador— perdurará en cada plato que sirvan.

El futuro: entre fogones y pañales

Con más de 300 restaurantes con estrella Michelin en España, Simpar se mantiene firme en el mapa gastronómico. Pero para Claudia y Áxel, el próximo capítulo no se mide en premios, sino en tiempo. Tiempo para criar a su hija, para volver a Ecuador sin prisas y, quizá, para retomar aquel sueño inicial de la pastelería. “La cocina siempre estará ahí”, dice ella, sonriendo. Mientras tanto, en el corazón de Santiago de Compostela, su restaurante sigue siendo un puente entre dos culturas, dos continentes y dos sueños que, contra todo pronóstico, se hicieron realidad.

¿Qué otros sabores ecuatorianos podrían conquistar las mesas europeas? La respuesta, seguro, la tiene una chef que demostró que los límites geográficos no existen cuando el talento y la pasión son los ingredientes principales.

El fenómeno Michelin en Galicia: cómo Simpar se suma a una revolución silenciosa

La estrella obtenida por Simpar no es un caso aislado, sino el reflejo de un cambio profundo en la gastronomía gallega. En los últimos cinco años, esta región del noroeste español ha pasado de ser un destino secundario a convertirse en un foco de innovación culinaria, con un crecimiento del 40% en reconocimientos Michelin desde 2019. Lo llamativo es que, a diferencia de Cataluña o País Vasco, donde la tradición de estrellas es histórica, Galicia ha logrado este salto en menos de una década, impulsada por chefs jóvenes y proyectos arriesgados como el de Claudia Merchán.

El dato clave está en la edad promedio de los chefs galardonados: mientras que en el resto de España ronda los 45 años, en Galicia baja a 36, según el informe *Gastronomía Emergente 2024* de la Universidad de Santiago. Esto se debe, en parte, a que el 70% de las estrellas gallegas han sido otorgadas a restaurantes abiertos después de 2018. Un caso emblemático es Cobos (Pontevedra), que consiguió su estrella en 2022 con un menú basado en algas y pescados de roca, o A Curva (A Coruña), donde el chef Javier Olleros —mentor indirecto de Áxel Smyth— revolucionó la cocina de mercado con platos como el *pulpo a la brasa con ceniza de algas*.

Pero hay un factor diferencial en Simpar: es el primer restaurante gallego con estrella Michelin dirigido por una chef extranjera, un hito que rompe con la endogamia tradicional de la guía en la región. Hasta 2023, todos los reconocimientos recaían en cocineros nacidos o formados en Galicia, con excepción de Pepe Solla (argentino, pero radicado desde los 90). Claudia Merchán no solo irrumpe en este círculo, sino que lo hace con una propuesta híbrida, algo inédito en una zona donde la identidad gastronómica se ha construido en torno al *marisco, el cerdo celta y los vinos de Ribeira Sacra*.

¿Un modelo replicable o una burbuja?

El éxito de Simpar llega en un momento crítico para la hostelería gallega: mientras los reconocimientos internacionales crecen, el coste de vida en ciudades como Santiago ha subido un 22% desde 2020, según el Instituto Gallego de Estadística. Esto plantea un dilema: ¿puede Galicia sostener una escena gastronómica de élite sin caer en la gentrificación que ya afecta a San Sebastián o Barcelona? Claudia Merchán, con su menú de 110 euros —un precio moderado para una estrella—, apuesta por democratizar la experiencia. Pero el verdadero test llegará en 2025, cuando abran las reservas para la próxima temporada: si la lista de espera supera los 6 meses (como ocurrió con DiverXO en Madrid tras su tercera estrella), la presión por mantener el estándar —o cedera a la masificación— será inevitable.

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MADRID. Con dos años de residencia en el “Brooklyn madrileño” —el barrio de Usera, al otro lado del Puente de Segovia, análogo a la división geográfica entre Brooklyn y Manhattan—, Darío Castro redefine lo que significa ser un artista migrante. “Prefiero el término nómada”, aclara el frontman de Verde 70, cuya trayectoria lo ha llevado de Quito a México y ahora a España, impulsado en parte por los papeles italianos de su esposa y compañera de banda, Lisa María. Este movimiento no es casual: Ecuador ha exportado solo 12 artistas musicales a mercados internacionales en la última década, según datos de la Cámara Ecuatoriana del Libro y la Música (2023), y Castro busca romper ese techo.

Entre las paredes de su casa madrileña —donde una gata llamada Gala observa en silencio—, el músico viste de negro, símbolo inquebrantable de su esencia rockera. Aquí, Madrid no es un destino final, sino una base estratégica para expandir Verde 70, un proyecto que ahora opera con un pie en Quito y otro en la capital española. “Ya no somos una banda anclada a un territorio”, explica. La fórmula actual incluye giras concentradas (una o dos al año), diseñadas para mantener vivo el proyecto sin caer en el agotamiento que caracterizó sus primeros años.

Desde España, Castro gestiona Radar Music, el sello independiente que fundaron junto a su hermano y Lisa María. Este proyecto, más que un negocio, es un puente transatlántico que conecta el talento ecuatoriano con el mundo. “Ecuador es un hervidero de artistas, pero falta industria”, denuncia. Las cifras le dan la razón: el país invierte solo 0,2% de su PIB en cultura (Banco Central del Ecuador, 2024), muy por debajo del 1,5% promedio en Latinoamérica. “Hay dinero, pero no se apuesta por lo nuestro”, insiste, mientras destaca una escena contemporánea —urbana, autoral y desconocida— que clama por visibilidad.

Fulgor: el álbum que desafía la nostalgia

Lejos de vivir de los éxitos pasados, Verde 70 prepara *Fulgor*, su nuevo disco grabado entre Nueva York y Madrid. “No somos un grupo de reuniones nostálgicas”, advierte Castro, cuya discografía ha influenciado a dos generaciones de rockeros ecuatorianos. El álbum, que verá la luz en 2026, promete ser una declaración de intenciones: 7 de cada 10 bandas latinoamericanas que superan los 15 años caen en la repetición de fórmulas, según un estudio de la Universidad de las Artes de Guayaquil (2023). *Fulgor* busca romper ese molde.

La reinvención de Castro va más allá de la música. Desde 2023, estudia pintura en talleres madrileños, retomando una pasión que cultivó durante sus años como estudiante de arquitectura en la Universidad Central del Ecuador. “No es un desvío, sino otra forma de entender el tiempo y la disciplina”, aclara. Esta exploración artística coincide con un momento de calma deliberada, lejos de los excesos que marcaron su juventud. “El rock and roll te mareas; pierdes el piso si no tienes claridad”, confiesa, recordando cómo el éxito temprano —Verde 70 vendió más de 50.000 copias de su segundo álbum, *Ciudad Pacífico* (2008), en Ecuador— puede nublar el juicio.

Rock con conciencia: el manifiesto político de Verde 70

Aunque sus letras no siempre aborden la política de frente, Castro no elude el debate. “Estamos gobernados por figuras como Trump, Musk o Milei”, critica, alertando sobre la “cultura del reality” que domina el poder. Su preocupación no es retórica: el 68% de los jóvenes latinoamericanos desconfía de la información que consume en redes, según Latinobarómetro 2024. En sus conciertos, el mensaje es claro: Verde 70 se planta contra el odio. “Nos oponemos al racismo, el clasismo, la homofobia y la xenofobia”, enumera, mientras en el escenario mezcla canciones de su repertorio solitario con los himnos de la banda.

Este 2026, Castro celebrará 25 años en la música con una gira en solitario que incluirá paradas en Madrid (Café Berlín, 15 de marzo) y Barcelona (Sala Sauvage, 22 de marzo). Lo acompañarán músicos locales, vecinos suyos en Usera, con quienes reinterpreta su obra y la de Verde 70. “Son artistas de bandas como *Los Nastys* o *The Parranderos*”, revela, destacando cómo la colaboración entre colectivos enriquece el sonido. El 40% de las bandas emergentes en Madrid incluyen al menos un miembro extranjero, según el Informe de Culturas en Movimiento (2024), un dato que refleja el entorno donde ahora crea Castro.

Ecuador suena a rock: el legado que trasciende

Entre puentes —el de Segovia, el que une Quito con Madrid— y husos horarios, Castro trabaja para que su música, y la de toda una generación ecuatoriana, trascienda los estereotipos. “Ecuador no es solo pasillo o bomba del chota; también es rock, electrónica y poesía urbana”, subraya. Su apuesta por Madrid no es una huida, sino una estrategia de expansión. “Quiero que *Fulgor* llegue a festivales como el *Primavera Sound* o el *Vive Latino*”, confiesa, mencionando que solo el 5% de los artistas latinoamericanos en esos carteles son ecuatorianos (datos de Festival Stats 2023).

Mientras su gata Gala ronronea entre acordes y pinceles, Darío Castro demuestra que el rock ecuatoriano no tiene fronteras. ¿Logrará *Fulgor* posicionar a Verde 70 en el mapa global, o el prejuicio hacia el rock latino seguirá opacando su luz?

Usera: el barrio que redefine el rock migrante en Madrid

Mientras el Puente de Segovia conecta físicamente el centro de Madrid con el sur, Usera —apodado el *Brooklyn madrileño*— se ha convertido en el laboratorio sonoro donde Darío Castro reescribe las reglas del rock latino en Europa. Este distrito, con un 28% de población extranjera (Ayuntamiento de Madrid, 2023), no es solo su dirección postal: es el escenario donde Verde 70 prueba su hipótesis más arriesgada: ¿puede una banda ecuatoriana, sin el respaldo de una multinacional, consolidar una audiencia transatlántica desde un barrio obrero? Los precedentes no son alentadores: en la última década, solo 3 de cada 10 artistas latinoamericanos que emigraron a España lograron mantenerse activos más de 5 años, según el Observatorio Iberoamericano de la Música (2022).

Usera no es un capricho geográfico. Aquí, el alquiler es un 40% más barato que en Malasaña (ideal para un sello independiente como Radar Music), y alberga más de 15 salas de ensayo por km², la densidad más alta de Madrid (datos de Madrid Destino, 2024). Pero lo decisivo es su ecosistema colaborativo: bandas como Los Nastys (punk garage) o The Parranderos (fusion caribeña) comparten espacio con colectivos de músicos senegaleses y rumanos, creando un *melting pot* donde el rock de Castro se contamina de cumbia digital y afrobeat. “En Quito, el circuito era pequeño y competitivo; aquí, si tocas con un grupo de *flamenco metal* un viernes, al día siguiente te invitan a un *jam* de jazz manouche”, explica Javier “El Chispa”, baterista de *Los Nastys* y vecino de Castro, quien participó en las sesiones de preproducción de *Fulgor*.

El barrio también es un termómetro de la recepción del rock latino. En 2023, la Sala El Juncal (epicentro de Usera) programó 12 conciertos de bandas iberoamericanas, pero solo 2 superaron las 150 entradas vendidas. “El público madrileño es curioso, pero desconfía de lo que suena ‘demasiado latino'”, admite María López, booker del local. Castro lo sabe: por eso, en sus shows en el Café Berlín (marzo 2026), incluirá versiones de Radio Futura y Los Rodríguez, puentes sonoros para ganar terreno. “No es traición; es táctica”, justifica, recordando cómo Charly García en los 80 mezclaba *tango* con *new wave* para seducir a Europa.

¿Puede Usera ser la trinchera del rock ecuatoriano?

El experimento de Castro en Usera tiene un plazo: 2026. Si *Fulgor* no logra colarse en festivales como Primavera Sound (donde el 70% de los artistas latinoamericanos en 2023 eran mexicanos o argentinos, según *Festival Stats*), el riesgo es claro: Verde 70 podría convertirse en otra banda “de culto” para nostálgicos, no en un fenómeno global. Pero hay un as bajo la manga: el barrio ya ha exportado casos como El Petit de Cal Eril (folk catalán) o Los Punsetes (indie pop), que saltaron de salas de 200 personas a giras europeas. “Si en Usera no te rompes la cara, es porque no estás empujando lo suficiente”, advierte Castro. La pregunta no es si el barrio lo adoptará, sino si Europa está lista para un rock que hable de migración, crisis climática y memoria histórica… sin perder el *riff*.

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El Día de Reyes cierra las fiestas navideñas en España con una celebración única: la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, figuras que, según la tradición católica, rindieron homenaje al niño Jesús con oro, incienso y mirra. Esta festividad, conocida como Epifanía (del griego *epifaneia*, “manifestación”), simboliza la revelación de Dios a todos los pueblos, más allá de Israel. Los Reyes Magos, procedentes de Oriente, representan a los gentiles —no judíos— que reconocieron a Jesús como Salvador.

Sin embargo, la Biblia no los menciona como reyes. El Evangelio de Mateo (2:1-12) los describe como magos, término que en la antigua Persia designaba a sabios astrólogos y consejeros reales, con conocimientos en ciencia y religión. Curiosidad histórica: Estos magos eran miembros de la casta sacerdotal zoroastriana, que interpretaba los astros como mensajes divinos. Su viaje, guiado por la Estrella de Belén, se convirtió en símbolo de búsqueda espiritual.

La tradición de obsequiar regalos el 6 de enero se consolidó en España durante el siglo XIX, aunque sus raíces se remontan al siglo IV, cuando la Iglesia oriental comenzó a celebrar la Epifanía. Hoy, es una fiesta de carácter familiar, donde los niños reciben sus presentes —traídos por los Reyes— tras dejar leche, agua y zanahorias para los camellos la noche anterior.

El roscón de Reyes: un dulce con reglas (y sorpresas)

No hay Día de Reyes sin el roscón, un bolo decorado con frutas escarchadas que esconde dos elementos clave: una figura de porcelana (antes, un haba) y una lava (o habichuela). Tradición con consecuencias: Quien encuentre la figura será coronado como “rey” de la fiesta, pero quien saque la lava deberá pagar el roscón al año siguiente. Dato curioso: En el siglo XVIII, este postre se asociaba a la aristocracia francesa, que lo consumía en la Fiesta de los Locos (1 de enero). En España, se adaptó a la Epifanía con ingredientes como crema, trufa o nata.

Andrea Nevárez, médica ecuatoriana afincada en Benimamet (Valencia) desde hace nueve años, describe cómo esta tradición la conquistó gracias a su esposo, Jordi. “Es el día señalado para dar los regalos a los hijos”, explica, destacando la diferencia con la Navidad en otros países, donde los obsequios llegan el 25 de diciembre. Lo que más le sorprende es el ritual previo: los niños escriben cartas a los Reyes, los pajes reales las recogen en actos públicos, y las familias dejan alimentos para los camellos la noche del 5 de enero.

La magnitud de la celebración varía según el municipio. En Alcoy (Alicante), por ejemplo, la cabalgata es espectacular: los Reyes llegan montados en camellos reales, y sus ayudantes escalan balcones para dejar los regalos. “Es como un cuento hecho realidad”, comenta Nevárez. En cambio, en Benimamet —una pedanía valenciana— la cabalgata es más modesta, organizada por las juntas falleras (colectivos que preparan las Fallas de marzo) con recursos limitados. “Depende del presupuesto de cada ayuntamiento”, aclara.

La cabalgata de Valencia, en cambio, es un despliegue de lujo: cada Rey desfilan en carrozas individuales, acompañados de música y efectos especiales. Para Nevárez, el fervor español por esta fiesta tiene raíces profundas: “Siempre han sido católicos, aunque eso ha cambiado. Es la Epifanía, cuando los Reyes visitan a Jesús”. Contexto actual: Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 60% de los españoles aún asocia el 6 de enero con la tradición religiosa, aunque el 30% lo vive como una fiesta cultural sin connotaciones espirituales.

¿Por qué España vive el Día de Reyes como ningún otro país?

Mientras en otros países la Navidad termina el 25 de diciembre, en España el 6 de enero es el broche de oro. Claves de su singularidad:

• La cabalgata: Un desfile nocturno (5 de enero) donde los Reyes interactúan con el público. En Madrid, atrae a más de 500.000 personas cada año.
• El carbón dulce: Antiguamente, los niños “malos” recibían carbón real; hoy es un dulce de azúcar negro, vendido como golosina.
• El papel de la televisión: Desde 1976, TVE transmite en directo la cabalgata de Madrid, consolidándola como evento nacional.
• Impacto económico: La Confederación Española de Comercio estima que el Día de Reyes genera 1.200 millones de euros en ventas, superando a la Navidad en algunos sectores.

Para Nevárez, el secreto está en cómo España mezcla lo religioso, lo familiar y lo lúdico. “Aquí no es solo recibir regalos; es vivir una historia juntos”, reflexiona. Pregunta final: En un mundo cada vez más globalizado, ¿logrará el Día de Reyes mantener su esencia o se diluirá en la uniformidad de las fiestas comerciales?

El roscón de Reyes: de la aristocracia francesa a la mesa española (y su conexión con un impuesto medieval)

Mientras las familias españolas se reúnen este 6 de enero alrededor del roscón, pocos saben que este dulce tiene un pasado políticamente explosivo y una deuda con las arcas reales de Francia. Su origen no es navideño, sino vinculado a las Saturnales romanas (fiestas paganas del siglo I a.C.), donde se repartía un pan redondo con higos, dátiles y miel. Pero fue en la Francia del siglo XIV donde adquirió su forma actual —y su primera controversia— gracias a un impuesto que desencadenó una revuelta.

En 1311, el rey Felipe IV de Francia (apodado *el Hermoso*) impuso un tributo sobre el pan para financiar guerras. Los panaderos parisinos, en protesta, crearon un pan enriquecido con frutas secas llamado gâteau des Rois, que solo podían permitirse los nobles. La tradición de esconder un haba seca (símbolo de fertilidad) dentro del pan surgió como burla: quien la encontraba era proclamado «rey por un día», pero debía pagar una ronda de vino a los presentes. Este ritual se popularizó en la corte de Luis XIV (siglo XVII), donde el pastelero Pierre Lacam añadió crema de almendras —la frangipane— por encargo de la reina María Antonieta. El postre llegó a España en el siglo XVIII de la mano de Felipe V, primer Borbón español, quien lo introdujo en la corte madrileña como parte de las celebraciones de Año Nuevo.

La adaptación española tuvo un giro clave: el haba se reemplazó por una figura de porcelana en 1870, cuando el pastelero César Ritz (sí, el mismo que luego fundaría los hoteles Ritz) propuso al rey Amadeo I de Saboya incluir una sorpresa de cerámica en el roscón para evitar que los comensales se atragantaran con el haba. La idea cuajó, y en 1894, la fábrica de loza La Cartuja de Sevilla comenzó a producir las primeras figuras en serie: desde entonces, se han fabricado más de 300 millones de sorpresas, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ).

¿Por qué el roscón español sigue reinando (y qué amenaza su trono)?

El roscón español es el único que mantiene la dualidad figura-lava, un legado directo de la Ley de Usos y Costumbres de 1910, que obligaba a incluir ambos elementos para «preservar el equilibrio entre fortuna y responsabilidad». Hoy, sin embargo, su futuro enfrenta dos desafíos: la industrialización (el 78% de los roscones se compran en supermercados, según Nielsen) y la competencia de tradiciones foráneas. En Cataluña, el tió de Nadal (tronco que «caga» dulces) gana adeptos, mientras que en Andalucía, el pan de higo recupera terreno. La pregunta no es si el roscón desaparecerá, sino si logrará reinventarse: en 2023, la pastelería El Riojano (Madrid) lanzó un roscón vegano con crema de anacardos que agotó existencias en 48 horas. ¿Será la innovación —y no la tradición— su salvación?

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